Привезти из путешествия кучу фото – это все мы можем, но, к сожалению, не все из этого множества радуют глаз и отличаются оригинальностью. И чтобы не хранить зря сотни ненужных и похожих друг на друга снимков, мы предлагаем научиться, как же делать во время отдыха красивые и оригинальные фото.
Для начала общие рекомендации.

Выбирайте правильную камеру для путешествий

Лучше, если она будет легкой. Да, внушительные «зеркалки» делают отличные снимки, но и весят они немало, а таскать полуторакилограммовый фотоаппарат целый день не так и легко. И как показывает практика, тяжелые фотокамеры все чаще остаются лежать в чехлах, а путешественники снимают на смартфоны. Так что лучше сразу купите легкую камеру, она в любом случае расширит ваши горизонты как фотографа.

Снимайте фото-рассказ

Не нажимайте на кнопку спуска бездумно. Представьте, что вы создаете фото-рассказ о своем путешествии. Подумайте, из чего состоит ваша поездка: аэропорт или вокзал, салон самолета или купе поезда, салон авто, а потом заселение, еда, прогулки и новые знакомства. И помните – важны моменты, а не детали, запечатлевайте ситуации и интересные сценки, а очередной вид известного собора вы и так всегда сможете найти в Интернете.

Не количество, а качество

Не уподобляйтесь китайским туристам, которые щелкают фотоаппаратом со скоростью 100 снимков в минуту. Зачем вам сотни одинаковых фото с похожими ракурсами? Снимайте необычное, яркое – людей, ситуации, сцены, необычные виды на привычные здания и достопримечательности. Снимайте то, что вас привлекло и удивило.

Готовьтесь заранее

Перед тем, как отправиться в дорогу, почитайте о пункте назначения – какие там есть интересные места и объекты, где можно фотографировать, а где нет, где находятся обзорные площадки и прочие моменты. Вы не должны досконально продумывать свои фото-маршруты, но хотя бы целом неплохо понимать, стоит ли то или иное место вашего посещения.

Снимайте атмосферу

Представьте, что вы пойдете в известный музей, где висит известная картина. Конечно, возле нее будет толпа туристов и если, вы будете действовать, как обычный путешественник, то попытаетесь сфотографировать знаменитое полотно из-за голов других людей. Но не лучше ли отойти подальше и сфотографировать колоритную толпу или развернуться к картине спиной и сделать селфи на ее фоне. Вы никогда не сфотографируете произведения искусство также хорошо, как это сделали маститые фотографы для каталогов и открыток, а вот атмосферу музея или другой туристической достопримечательности вы сможете уловить и снять на свою камеру.

Ведите дневник фото

Нелишним будет записывать места, где вы побывали. Сейчас вы помните, где и когда снято фото, а уже через несколько месяцев воспоминания сотрутся или смешаются. Тем более это надо делать, если вы часто путешествуете. Помните, раньше в обычных фотоальбомах всегда было место для подписи к фото?

Откладывайте иногда фотоаппарат в сторону

Соблазнов фотографировать всегда и везде много, но иногда полезно остановиться, опустить камеру и просто посмотреть вокруг, «фотографировать» глазами. Это позволит вам взглянуть на окружающее по-новому, а не только сквозь объектив фотокамеры. Фотографы-профи часто рассказывают о профессиональном выгорании, когда со временем не хочется ничего фотографировать и совершенно нет идей. Поэтому время от времени стоит делать перерывы, как бы сильно не любили вы фотографию.

Утро вечера мудренее

Залог хороших снимков – ваш ранний подъем. Да, в отпуске хочется поспать, но именно в начале дня происходит столько всего интересного, а улицы даже крупных городов еще свободны от толп туристов. Наблюдать как просыпается город – это особое удовольствие: все чистое и свежее, нет суеты и толп. И у вас есть возможность не спеша поснимать все, что хотите.

Разбирайтесь с фотографиями сразу по приезду

Многие откладывают отбор, сортировку и обработку фото на потом. Но это неправильное решение. Как показывает практика, в таком случае снимки так и останутся пылиться на компьютере, а ведь вы так старались снять красивые и яркие фото. Поэтому точно определите для себя время, когда вы сможете заняться обработкой фотоархива, удалите лишние, выберите лучшие, обработайте при необходимости и презентуйте свои фото-впечатления от поездки. Можно выложить архив в соцсети, напечатать самые удачные снимки для фотоальбома или созвать друзей на вечеринку и устроить совместный просмотр.

А как же сделать фотографии лучше?

Советы при съемке фото

1. Не обрезайте лишнего – важных деталей зданий, частей тела людей на снимках. Все эти ноги по колено или обрезанные крыши очень режут глаз и делают фото незаконченным. Оставляйте больше пространства вокруг главного объекта.

2. Не заваливайте горизонт. Следите за параллельностью линий горизонта, он не должен отклоняться даже на несколько градусов – не заставляйте зрителей наклонять голову при просмотре ваших фото.

3. Помните про правило третей. Линия горизонта не должна проходить по средней линии снимка, лучше если она будет пролегать по верхней или нижней трети фото. А если вы фотографируете морской пейзаж, к примеру, то надо выбрать, что будет занимать большую часть кадра.

4. Избегайте «шевеленки» – так фотографы называют смазывание фото из-за дрожи в руках. Во время съемки лучше держать камеру двумя руками, а локти крепко прижимать к туловищу, можно опереться на ограду или парапет. Еще лучше использовать штатив или монопод.

5. Если хотите сфотографироваться вместе со своим спутником, то используйте автоспуск и какой-нибудь столб или подставку рядом. А вот надеяться на то, что кто-то снимет вас хорошо не стоит, обычно фото помощников выходят кривыми и с обрезанными ногами-головами.

6. «Я в кадре». Конечно же, вам захочется продемонстрировать новое платье или красивый загар, но куча снимков с вами крупным планом – это скучно, даже на фоне всемирно известных достопримечательностей. Лучше поместите себя в снимок как часть интерьера, не обязательно становиться центром фотографии.

7. Меняйте ракурсы. Например, фотографируйте сверху или снизу, взбирайтесь на ступеньки и парапеты, наклоняйтесь и подпрыгивайте. Можно сфотографироваться через окно или у окна, любуясь видом, можно даже фото перевернуть вверх ногами. Используйте отражения в различных поверхностях, силуэты, арки и тени.

8. Естественность в тренде

Натянутые улыбки и напряженные лица – это худшее, что может быть на фото. Ловите искренние эмоции и фотографируйте их. Если вы путешествуете в компании и у ваших друзей также есть фотоаппарат, попросите их время от времени снимать вас, когда вы этого не видите, и отплатите им той же монетой. Такие настоящие снимки получаются очень интересными и необычными. Если вам трудно естественно вести себя перед камерой, вспомните что-то смешное и забавное – это расслабит ваше лицо и вызовет улыбку.

9. Передавайте атмосферу стран и городов. Не зацикливайтесь на известных достопримечательностях и символах. В путешествиях всегда есть множество деталей – яркие ткани и специи на рынках, стеллажи с головными уборами, местный транспорт и конечно же люди – ищите колоритных персонажей. А еще можно использовать подручные средства – например, отражение Эйфелевой башни в зеркальных стеклах очков будет смотреться намного оригинальнее стандартного пейзажа этой достопримечательности.

10. Используйте подручные материалы

Вместо очередного фото ног на пляже можно выложить из гальки на песке какую-нибудь композицию, а будучи во Франции можно сфотографировать не лавандовое поле, а сердце из сиреневых цветов.

Фотографируя в путешествии, сталкиваешься с рядом ограничений. При этом, необязательно обладать массой свободного времени и набором дорого оборудования, чтобы получить отличные фотографии. Достаточно некоторой предварительной подготовки, базовых знаний о технике съемки и немного фантазии.

В предыдущих статьях рубрики , мы с вами уже обсуждали некоторые моменты:

Пришла пора поговорить о практической стороне полученных навыков. Я расскажу о том, какие приемы использую при фотосъемке в путешествии.

Практические советы:

Снимайте много

Часто на многих сайтах, посвященных фотографии, можно встретить совет, что к каждому кадру нужно подходить творчески, а не бездумно щелкать все подряд. Я тоже не призываю вас фотографировать каждый камень, встреченный на дороге. Но, если у вас возник вопрос «Сделать кадр или нет?», лучше сделайте. Карты памяти на сегодняшний день стоят недорого, и нет нужды заботиться о каждом потраченном мегабайте. Ведь точно неизвестно, получится ли еще раз вернуться на то же место и сделать кадр, который вы хотели. А удалить плохой снимок вы всегда сможете дома, в спокойной обстановке просматривая отснятый материал. Особенно полезен этот совет людям, ведущим блоги о путешествиях. Иногда, пишешь статью о какой-нибудь достопримечательности или интересной местности и думаешь «Почему же я это не сфотографировал?».

Не удаляйте кадры во время съемки

Несмотря на то что, с каждым годом фотоаппараты становятся все совершеннее, их экраны до сих пор не позволяют адекватно оценить сделанный снимок. Во-первых — на трех дюймах (обычный размер экрана современного фотоаппарата) сложно что-то хорошо рассмотреть, во-вторых — при разных условиях освещения (в тени или при ярком солнечном свете) снимок будет смотреться по-разному. Поэтому не торопитесь нажимать кнопку «Удалить». А дома на большом экране ПК, ноутбука или планшета внимательно рассмотрите сделанные фотографии и принимайте решение.

Не пытайтесь объять необъятное — главное в кадре

Очень часто люди, недавно взявшие в руки фотоаппарат, просматривая собственные снимки, сетуют на то, что фотографии не могут передать красоту посещенных мест. Происходит это потому, что наше зрение – гораздо более совершенный инструмент, нежели фотокамера. Наши глаза моментально находят интересные объекты и складывают их в одну картинку, как пазл, отбрасывая при этом ненужные детали. Мы, не задумываясь, делаем снимок, а после, рассматривая фотографию, размышляем «Что же мы хотели сфотографировать?». Поэтому, не пытайтесь объять необъятное – определитесь, что главное в кадре – остров; замок, вырастающий из скалы; убегающая вдаль дорога или кот, спешащий по своим делам. И постарайтесь именно это максимально интересно показать в своем снимке.

Добавьте глубины своим фотографиям

Безусловно, любая фотография – это двухмерная картинка. Но, применяя определенные приемы, можно добиться того, чтобы ваши снимки передавали объем и смотрелись гораздо интереснее.

1. Включайте в фотографию объекты переднего плана. Это придаст вашему снимку ощущение глубины и масштаба.
2. Управляйте глубиной резкости. Сосредоточьте внимание зрителя на главном объекте съемки, размыв ненужные детали, как бы отделив его от фона. Проще всего этого добиться, используя светосильный объектив, установив небольшое значение диафрагмы (например, f/2 или f/2.8), или зум-объектив с большим фокусным расстоянием (используйте максимальное фокусное расстояние и небольшое значение диафрагмы).
3. Используйте приемы перспективы в фотографии. Перспектива бывает линейной, воздушной и тональной. О линейной перспективе уже упоминалось в статье . Правила «Диагонали» и «Ритм и структура» — это как раз примеры использования линейной перспективы. Воздушная перспектива основана на том, что самые близкие объекты имеют более насыщенный тон и выглядят более четко, а удаленные, как бы бледнеют, растворяются вдали. Проще всего такие фотографии получаются при съемке в тумане или дымке. Тональная перспектива основана на изменении тона объектов в кадре. Оказывается, теплые цвета — красный, оранжевый и желтый — имеют особенность визуально приближать объект. Холодные же цвета — синий, фиолетовый и зеленый — наоборот, отдаляют объекты. Таким образом, разместив желтый объект на синем фоне, или красный на зеленом можно зрительно увеличить глубину фотографии.

Не пренебрегайте деталями

Не стоит ограничиваться исключительно съемкой необычных зданий и сооружений. Осмотритесь и вы увидите много элементов, так и просящихся в кадр – необычные двери, интересно обрамленные окна, вывески, старинные дверные ручки и многое другое. Такие кадры отлично дополнят ваш фоторепортаж.

Незнакомые люди – фотографировать или нет?

Многие задаются этим вопросом в путешествии. На мой взгляд, колоритные люди, запечатленные на ваших снимках, могут рассказать о поездке не меньше, чем фотографии достопримечательностей. Особенно интересно смотрятся люди в процессе какой-то деятельности – продавцы, музыканты, местные умельцы и т. д. Но, при фотографировании незнакомых людей нужно соблюдать определенные правила. Если вы видите, что человеку не нравится быть объектом съемки, лучше перестать фотографировать. Во многих странах запрещено снимать военных, полицейских, государственных служащих и др., поэтому лучше ознакомиться с правилами съемки в той или иной стране перед поездкой.

Хотите получать хорошие кадры — не ленитесь

Если у вас есть возможность рано встать, чтобы поснимать какой-нибудь интересный объект или местность, не ленитесь. Во-первых, ранее утро само по себе способствует получению хороших снимков. Утренний свет не такой яркий и жесткий как дневной, цвета на ваших фотографиях получатся более насыщенными, а тоновые переходы — более плавными. Во-вторых, утром не так много туристов. У вас будет возможность спокойно сфотографировать интересующий вас объект с разных ракурсов, не опасаясь попадания чьих-то голов и рук в кадр.

Прятать фотоаппарат с заходом солнца тоже не стоит. Ведь есть возможность пополнить свой фотоальбом удивительными по красоте фотографиями. Для этого понадобится штатив. Лучше всего начинать съемку сразу после заката, пока небо остается светлым еще какое-то время. В этот небольшой промежуток обычно получаются фотографии, насыщенные нереальными закатными оттенками. Ну а когда зажгутся все фонари и разнообразная подсветка зданий, можно перейти к съемке ночного города.

Проявляйте фантазию

Во время съемки не стойте на месте, меняйте ракурсы. Присядьте, залезьте на камень, поднимите фотоаппарат над головой, поиграйтесь с фокусировкой (резкий передний план или задний). Используйте разное кадрирование — снимите общий план и отдельные элементы. Попробуйте фотографировать через арки, дверные или оконные проемы, используя их в качестве обрамления главного объекта съемки. Подойдите к процессу фотографирования творчески и полученные результаты вас удивят.

«Я и пальма»

Большую часть снимков, которые привозят начинающие фотолюбители из путешествий можно отнести к категории «Я и памятник, я и замок, я и пальма…». Такие фотографии, на мой взгляд, интересны в основном тому, кто на них запечатлен. И, обычно, они содержат ряд типичных ошибок, которые делают их совершенно непривлекательными.

Несколько советов о том, как снимать подобные сюжеты.

• Следите за тем, чтобы из головы модели не торчали столбы, деревья, дорожные знаки и т. д.
• Если хотите запечатлеть фотомодель на фоне какого-нибудь объекта, не располагайте ее по центру кадра, лучше сместите влево или вправо. Таким образом, и снимок будет выглядеть более гармоничным, и фотомодель не будет закрывать интересный объект.
• Если человек, которого вы снимаете, является одним из основных объектов съемки, не стоит делать его очень маленьким и плохо различимым. Это оправдано лишь в том случае, если вы хотите показать масштаб снимаемых объектов.
• Не отрезайте кисти рук, ступни, и часть головы вашей модели. Как правило, это портит снимок.

В заключение, хотелось бы пожелать всем любителям фотографии не бояться экспериментировать и больше практиковаться. И кто знает, может, именно, ваши фотографии будут красоваться на обложках журнала National Geographic или «Вокруг света».

До новых встреч на страницах блога www.сайт

Если вы предпочитаете во время путешествий чего-то большего, чем просто лежать на пляже, скорее всего вам захочется фотографировать город и его здания. Проблема обычно в том, что вы всегда попадаете туда в плохое время дня, когда свет падает неправильно, слишком много людей, закрывающих вид, а другие члены вашей семьи просят вас убрать фотоаппарат и уже отправиться куда-нибудь ещё. Конечно, можно было бы просто купить открытку, но если вы так же увлечены фотографией как я, это ни в коей мере не выход из положения.

Хотя иногда и стоит на всякий случай купить открытку - вдруг фотографии окажутся недостаточно хорошими.

Лучшее время дня для того, чтобы делать фотографии с любым сюжетом на натурных съемках, - это раннее утро, когда у солнечного света красноватый оттенок и свет падает сбоку, а не прямо сверху. Ранним утром качество освещения настолько отличается от другого времени дня, что я затрудняюсь это отличие передать словами, и, как правило, вокруг меньше людей. Очевидно, что если вы фотографируете здание, лучшее время дня для съемки зависит от того, как оно расположено.

Эта фотография была сделана примерно в 7.30. Я приметил это место накануне, но освещение не было хорошим, так что, поскольку здание было рядом с моей гостиницей, я решил вернуться к нему на следующее утро.

Как и с любым другим видом фотографии, вы должны спросить себя, на какую часть здания вам хотелось бы обратить внимание. Иногда нужно отобразить в кадре все здание целиком, иногда стоит выбрать несколько деталей, а иногда лучше всего совместить первый и второй подход. На верхнем фото мое внимание привлекла башня наверху здания, но я обнаружил, что необходимо сфотографировать и, по меньшей мере, часть этого здания, чтобы башня находилась в каком-то понятном контексте.

Кадрирование

Когда объектом съемки являются здания, особенно их верхняя часть, часто дело заканчивается тем, что ты получаешь кучу скучных фотографий неба. Так что хороший прием - сделать для верхней части здания как бы рамку из одной или двух ветвей деревьев, стоящих неподалеку.

Мне очень повезло с этим кадром: деревья были близко, можно сказать ждали меня, и все что мне надо было сделать - это пойти и расположиться в правильном месте. Но я не висел бы, держась за ветку, чтобы сделать фото, если бы мог слегка воспользоваться волшебством фотошопа.

Лучше всего поискать подходящее дерево, прежде чем делать фотографию, а с помощью зума телеобъектива несложно настроить перспективу, добиваясь правильного расположения объектов в кадре. Однако непросто достичь хорошего масштаба и хорошего освещения, если вы попытаетесь вставить дерево в снимок с помощью фотошопа уже после съемки.

Добиться правильной перспективы

Все фотографии с этой страницы были сделаны, когда я отдыхал в Барселоне; там, помимо прочих удовольствий, мы любовались работами архитектора Антонио Гауди. Фотография слева - это здание, отреставрированное им в 20-х годах. Его очень сложно фотографировать, потому что мешают деревья, растущие на противоположной стороне улицы.

Я хотел сфотографировать весь фасад, и единственным способом это сделать, не срубив ни одного дерева, было очень сильно наклонить фотоаппарат. На этом фото, изображение получилось достаточно драматичным, а использование широкоугольного объектива создает такое впечатление, что здание падает назад. Когда вы направляете объектив вверх, чтобы поймать на снимок верхнюю часть здания, вы замечаете, что стороны здания сходятся кверху, так что, кажется, будто здание опрокидывается назад.

В таком снимке, как этот, это не слишком важно, но если вы хотите чтобы здание выглядело прямым (а лично я ненавижу, когда на фотографиях зданий вертикальные углы слегка расходятся в разные стороны), то вам нужно снимать с более далекого расстояния, либо применить какой-нибудь хитрый прием.

В старые добрые времена, когда использовали пленку, лучшим вариантом было использовать анаморфический объектив, который мог исправить вертикальные углы. Также можно было исправить перспективу при печати в темной комнате, наклоняя бумагу под разным углом. Но в современном мире мы используем функцию «перспектива» или «искажение» в фотошопе, чтобы расширить верхнюю часть фотографии, пока вертикальные углы не станут по-настоящему вертикальными.

Если вы уже пытались проделать все это с одной из ваших фотографий и обнаружили, что подобные настройки ничего не меняют, возможно, дело в том, что вы пытаетесь применять их к фоновому слою фотографии, а это не работает. Если вы дважды кликните на слой в палитре «слои», появится опция переименования слоя (по умолчанию задан «слой 0»). Нажми «да», и слой перестанет быть фоном, а все настройки перспективы сразу заработают. (Примечания переводчика: Рекомендуем делать копию слоя и работать с ней, сохраняя оригинал нетронутым).

Ниже вы видите ещё три фотографии того же здания.

На этом снимке я исправил вертикальные углы в фотошопе, растягивая верхнюю часть фотографии.

На мой взгляд, этот метод работает очень хорошо, учитывая, что программа должна вставить «выдуманные» пиксели в вашу фотографию, чтобы изменить размер. Предполагаю, что фотограф-турист не стал бы растягивать верхнюю часть, а сжал бы нижнюю и потом обрезал края.

Обычно в путешествия я беру с собой два объектива: один среднефокусный 28-80мм и телеобъектив 75-300мм. Этот набор мне подходит для съемки, давая как средний угол обзора, так и возможность съемки дальних объектов с телеобъективом, для которого можно не использовать штатив. Обе фотографии ниже - это детали фасада, отображающие «части которые мне нравятся», снятые на телеобъектив.

А вот ещё одно здание в Барселоне, также сконструированное Гауди. Жители города называют его «Каменоломня» - La Pedrera (Ла Педрера). Сначала оно не понравилось горожанам, и они шутили, что здание похоже на карьер для добычи полезных ископаемых.

Ночная фотосъемка

Если мы снимаем здания ночью, у нас возникают новые проблемы, но зато мы можем получить гениальные кадры. Первая проблема - это то, что света гораздо меньше, так что может оказаться проблематичным получить четкое изображение и стабилизировать фотоаппарат. Лучше всего использовать штатив, но я не смог запаковать свой штатив в чемодан, так что пришлось искать другие пути. Хороший способ получить внешнюю опору - опереться на дерево или фонарь. Расположившись так и держа руки очень близко к телу, можно получить хорошие снимки при выдержке 1/15 секунды или даже меньше, 1/4 секунды.

Другой метод, который работает даже лучше, - поставить фотоаппарат на твердую поверхность. Если вы сидите в кафе, то можете получить хорошие кадры, поставив фотоаппарат на стол. Я сделал этот снимок, используя книгу, которую подложил под объектив, чтобы отрегулировать высоту и сделать хорошую фотографию на длинной выдержке.

Другая проблема при фотографировании ночью в городе - высокая контрастность сцены, из-за чего система автоматического измерения экспозиции может сойти с ума. Если вам удалось найти общий язык с брекетингом на вашем фотоаппарате, уверяю, что это самое удобное время, чтобы им воспользоваться.

Смысл брекетинга в том, что вы делаете первый снимок с «правильной» экспозицией, а потом ещё несколько, не меняя точку съемки и позицию, но используя более высокие и более низкие показания экспозамера. Большинство самых лучших современных фотокамер оснащены для этого специальной кнопкой, так что вам не придется выставлять параметры вручную. Просто покрутите колесико компенсации экспозиции +1, +2 или -1, -2 и т.д.

Главный вопрос в том, какую конфигурацию использовать (какой параметр менять: выдержку или диафрагму) и насколько должны различаться отдельные параметры. Например, профессионал, работающий в студии, добьется брекетинга в 1/3 шага открытия диафрагмы, но мы с вами, смотря на результаты его работы, возможно и не сможем заметить различия между кадрами. С другой стороны, шаг диафрагмы в один стоп может быть и чрезмерным.

В ночной сцене у вас неизбежно будет большое количество черного, и часто оказывается, что в ней присутствуют несколько источников света, которые будут отображены как чисто белые, по крайней мере, в центре. Поэтому цель брекетинга - контролировать отблески, чтобы они не сильно выходили из-под контроля.

Как вы можете видеть на фото вверху, вокруг пятен света виден ореол, но, на мой взгляд, его масштабы под контролем. Нет никаких общий правил касательно того, насколько большим может быть ореол. Это зависит от вашего вкуса, но очень большие белые пятна на фотографии могут выглядеть очень некрасивыми. Как правило, я не советую оставлять отблеск возле края фотографии, потому что он может увести взгляд за пределы кадра. В любом случае, я попробовал сделать это фото и с фонарем слева, и без него, и в результате решил оставить фонарь. Правила существуют, чтобы их нарушать, но стоит знать, что ты их нарушаешь.

И снова я выбрал несколько деталей здания.

Эта фотография отображает цвет камня ранним утром.

А на этом снимке я сделал крупный план этих великолепных и замысловатых балконов.

Нижняя фотография показывает тот же самый фасад при дневном освещении, и хотя это по-прежнему все то же грандиозное здание, оно не захватывает так, как ночное фото.

Вы также можете разглядеть, если присмотритесь, что вертикальные линии сильнее сходятся при дневном свете, даже учитывая что оба снимка были сделаны практически с одного и того же места. Все из-за того, что я исправил ночную фотографию в фотошопе, согласно моим объяснениям выше.

Наслаждение от созерцания этого здания этим не ограничивается. К счастью для меня, посетителям позволяют подниматься под самую крышу, где собраны необычные и чудесные объекты, которые вы можете увидеть ниже на странице.

Наверху La Pedrera расположены эти чудесные дымоходы - внутри них вентиляционные люки и лестничные пролеты. Хоть все это и просуществовало уже почти 100 лет, все они кажутся практически новыми.

Как и для любой фотосъемки в естественных условиях, вам нужно быть в нужном месте в нужное время суток. Мы пришли к этому зданию вечером, за полчаса до закрытия. Гид не захотел нас пускать, ведь уже не оставалось времени, чтобы совершить всю экскурсию. «Но сейчас превосходное освещение для того, чтобы фотографировать, а нас интересует именно это!» - говорили мы. Ничего не поделаешь! На следующий день мы вернулись, чтобы стать участниками экскурсии. И смогли насладиться ей с фотоаппаратом… спрятанным в футляр.

Направление солнечных лучей - вот ключевой по важности момент для вашей фотографии! Когда вы обходите здание вокруг, чтобы тщательно выбрать угол зрения и достичь наилучшего светового эффекта, эти объекты кажутся абсолютно разными с разных сторон.

А кроме того, стоит быть осторожным с фоновым шумом. Понаблюдайте за цветом неба, ведь он тоже меняется по мере того как вы ходите вокруг здания. При соответствующим углом наклона к солнцу цвет неба оказывается более темным. Стоит потратить достаточно времени на такие наблюдения: ведь на рассвете и перед сумерками свет меняется буквально за минуту.

Неплохо делать моментальные снимки знаменитых зданий. Но даже если ваши фотографии будут хорошими, они будут похожи на тысячи других фотографий того же самого места. Что вы делаете для того, чтобы ваши фото превосходили по качеству общую массу или хотя бы были непохожими на другие? Если вы собираетесь сделать точно такую же фотографию здания, как у других, лучше сразу купите открытку и так избежите всех этих сложностей!

Самый «художественный» способ персонализировать ваши фотографии - это добавить в сцену какой-нибудь маленький элемент, например тень в нижнем левом углу на этой фотографии.

На фото ниже я ухитрился добиться правильного расположения так, чтобы солнце только выглядывало между дымоходами. Мне нравится золотистый отблеск на керамическом боку дымохода!

Сначала я рассердился, потому что нечаянно сфотографировал какого-то случайного прохожего, но потом понял, что его сумка и спина, скрывающаяся за кадром, сыграли положительную роль в этой фотографии.

Всегда избегайте беспорядка в углах фотографий, за исключением случаев, когда снимок выигрывает от этого…

Один из способов сделать ваши фотографии более личными - это попросить ваших друзей и семью позировать на переднем плане. В любом известном туристическом месте можно увидеть группы людей, стоящих в очереди, чтобы сделать подобные фотографии. Это уже делалось столько раз столькими людьми, что превратилось в банальное клише и в главную причину того, что отпускные фотографии могут быть настолько скучными.

В конечном итоге вы получаете прелестную коллекцию фотографий ваших детей перед всеми основными памятниками мира. Полагаю, они служат доказательством того, что вы действительно там побывали, хотя в наше время информационных технологий и в этом нельзя быть полностью уверенным.

Обработка фотографий

Здесь вы видите фотографии другого здания Гауди. На самом деле, это самое знаменитое здание, Саграда Фамилия. Фотография испорчена подъемными кранами, находящимися там из-за того, что через 80 лет после смерти архитектора и примерно через 100 лет после начала самого проекта… её всё еще строят!!! Испанские строители никогда не славились своими скоростями.

Прибегнув к небольшому мошенничеству в фотошопе с помощью инструмента «клонировать», я быстренько избавился от подъемных кранов (ну, не так уж и быстро, на самом деле, - это заняло некоторое время). Этот инструмент очень прост в использовании. Вы просто выбираете часть неба, удостоверившись, что она правильного цвета, и копируете её поверх крана. Чтобы сделать это правильно, нужен маленький трюк: проверьте, используете ли вы подходящий размер кисти с подходящей "жесткостью".

Клонирование должно делаться постепенно, так что посвятите этому много времени и не торопитесь закончить. Избавившись от подъемных кранов, я использовал инструмент «искажение», описанный выше, чтобы немного выпрямить башни. С исчезновением кранов, стало гораздо больше свободного пространства между верхней частью кранов и деревьями, так что я немного опустил деревья вниз, выбрав их и используя инструмент «переместить». Наконец, я стер получившуюся линию на небе с помощью инструмента «клонировать» и большой мягкой кисти.

Снимок готов! Теперь вы знаете, как фотографировать город в путешествиях.

Обновлено: 22.04.2018 Олег Лажечников

40

Заголовок немного громкий, но больше не знаю, как еще можно было бы назвать эту статью. Естественно, речь будет о моем личном опыте и том, как я снимаю на свою камеру. Не могу же я сразу за всех говорить. Уверен, что кто-то фотографирует примерно также, кто-то совсем по-другому, но пока вы сами не попробуете, вы не сможете выработать свою собственную схему действий. А начнем, пожалуй, с условий съемки и типичных ошибок.

Условия съемки

Дело в том, что из-за несовершенства техники мы зависим от времени суток. В подробности вдаваться не буду про технику, просто скажу, что речь идет о количестве света в темное время суток и о динамическом диапазоне.

Сумерки и ночь

Если вы будете снимать в сумерках или ночью, то вам катастрофически будет не хватать света, снимки будут темными или смазанными. Спасти вас может выкручивание ISO на максимум, светосильный объектив и штатив.

ISO можно будет выкрутить где-то до 400-800 для простых фотоаппаратов и до 1600-3200 для фотоаппаратов получше. Далее уже пойдут сильные артефакты и не факт, что такая фотография будет смотрибельна. Проверяйте опытным путем, какое значение вас устроит.

Светосильный объектив даст гораздо больше света, чем обычный, но вы потеряете в резкости из-за . Ну, и если на дворе совсем темная ночь, сильно не обольщайтесь, придется штатив использовать.

Штатив отличное и бюджетное решение, гораздо дешевле, чем светосильные объективы и дорогие тушки с высокими рабочими ISO. Один только минус — ваш объект должен статичным, иначе он смажется из-за длительной выдержки. Хотя иногда смаз только украшает фотографию. Я отдельно писал про то, .

Динамический диапазон

Мы привыкли к тому, что глазами мы видим очень хорошо почти в любых условиях. И когда мы смотрим на полученные фотографии, то удивляемся, почему они так сильно отличаются от увиденного. Проблема в том, что матрицы фотоаппаратов имеют гораздо меньший динамический диапазон по сравнению с человеческим глазом. И именно поэтому, частое явление — это фотографии с заваленным небом, когда небо не синее, а ярко белое засвеченное, или наоборот, небо нормального цвета, но очень темный лес/земля (все, что ниже горизонта). Фотоаппарат попросту не способен всегда запечатлеть одновременно слишком яркий участок и слишком темный так, чтобы они оба были видны с нормальной освещенностью (а глаз может). Кстати, у дешевых мыльниц динамический диапазон совсем маленький, так что зеркалки или хорошие беззеркалки дают преимущества, но и тут нужно знать нюансы.

Почти нет слишком темных участков, но небо и вода завалены

Не только на улице возникает проблема динамического диапазона, но и в помещениях, когда в комнате темно, а из окон поступает дневной свет.

Как снимать и когда

• Фотографировать лучше в режимное время, то есть утром и, когда солнце уже близится к закату. Во-первых, разница между самой яркой точкой и самой темной будет гораздо меньше, чем днем. А, во-вторых, при съемке в разгар дня получаются очень жесткие тени, это не красиво. Посмотрите для сравнения на закатные фотографии, когда свет мягкий и теплый, по ощущениям как бабушкин плед в промозглую погоду.
• При фотографировании в яркий солнечный день, старайтесь делать это так, чтобы солнце светило вам в спину, если конечно, нужно получить синее небо. Понятно, что если ваш объект водопад, то его не переставишь, тогда если есть возможность, то пусть хотя бы солнце будет под углом 90 град к линии съемки (светит вам в ухо).
• Выбирайте такую экспозицию, чтобы кадр был темнее, чем нужно, а не наоборот, ориентируясь по небу, чтобы оно хоть чуть-чуть было синее. Тут пригодятся полуавтоматические режимы и коррекция экспозиции, или же мануальный режим. Уверяю вас, вытянуть потом в программе темные участки гораздо легче, чем светлые. А слишком светлые участки вытянуть вообще никак нельзя.
• Снимайте в RAW, из них гораздо проще потом что-то вытягивать при обработке.
• При съемке объекта/человека в контровом свете (когда не только сам объект перед вами, но и солнце светит прям в объектив), лучше всего использовать вспышку, даже встроенную. Тогда можно и экспозицию скорректировать в минус, и теней будет меньше на лице.
• Можно накрутить градиентный серый фильтр на объектив. Но применимо только в случае, если у вас есть ровная граница между светлым небом и яркой землей.
• А если совсем хотите заморочиться, то почитайте, что такое брекетинг экспозиции и HDR фотография. Если коротко, то вместо одного кадра делается несколько с разными экспозициями (темная фото, средняя, светлая), и потом в специальной программе с каждой из фотографий берется нужный кусок, с одной небо, с другой земля. Также есть встроенные режимы HDR для фотографирования в JPEG.

Как я фотографирую в путешествиях и дома

Моя схема фотографирования (ой, как опять громко звучит) не зависит от того, в путешествии я где-то или просто гуляю по родной Москве. Так как я не свадебный фотограф, не снимаю различные love-story и не бываю в фотостудиях, то в большинстве своем съемки у меня происходят на улице: пейзажи, случайные прохожие и архитектура. Изредка бывают и в помещениях.

Общее

Напомню, на данный момент у меня с собой всегда два объектива: штатный 24-105L и ширик 11-16. Штатным он называется не просто так, а потому что он всегда накручен на тушку, ширик же там стоит эпизодически.

Людей, ближние планы, дальние планы, репортажку, иногда пейзажи, я почти всегда снимаю на 24-105. Это удобно, когда большой зум, можно рядом с собой сфотографировать или приблизить. Портреты тоже меня вполне устраивают на этот объектив (на 105 мм). Зеркалка с удобным управлением и таким объективом позволяет за доли секунды приблизить/отдалить, изменить настройки, и вообще сориентироваться.

Пейзажи в основном снимаю на 11-16, чтобы влезло, как можно больше. С появлением ширика отпала необходимость делать панорамы путем склейки нескольких кадров. Конечно, ширик не позволяет сделать настоящую панораму, когда она 180-360 градусов, но мне вполне хватает угла. Еще шириком отлично можно фотографировать архитектуру, мне нравится как он ломает геометрию (не всем подойдет). Вообще с помощью него очень здорово искать какие-то ракурсы, какие недоступны обычному глазу и обычному объективу. Возможно, у нас или на других блогах вы видели такой прием — съемка с уровня земли, когда фотоаппарат кладется на землю, или находится очень близко к ней. Вот с шириком очень хорошо получается.

Париж, снято с земли на мыльницу. Очень нравится мне эта фотография, Дарья снимала

Настройки

В 90% случаев я использую режим приоритета диафрагмы. Так как мои объекты в большинстве своем статичные, или по крайней мере не слишком быстро двигаются, то режим приоритета выдержки особо и не нужен. Я уже писал в статье про , какими значениями и правилами пользуюсь, сейчас повторять не буду. То есть я выставляю диафрагму, и далее просто отслеживаю, какую выдержку выбирает фотоаппарат. Если меня что-то не устраивает, то я быстренько кручу колесо коррекции экспозиции в ту или иную сторону. Как правило, в минус, потому что основная проблема — это недостаточность света и, соответственно, не хватает запаса возможностей у техники. Все же, если упомянуть хоть какое-то значение, то в общих случаях, когда ничего специально снимать не собираюсь, ставлю диафрагму где-то F5.6.

Также в этом режиме я часто ставлю заранее коррекцию экспозиции в -1/3, -2/3, -1. Это позволяет мне выиграть немного значений у выдержки или диафрагмы. Да, кадр получается темнее, чем надо (недоэкспонированным), но это легко вытягивается потом в Lightroom без потерь, потому что снимаю в Raw. Добавлю, что ISO тоже ставлю часто чуть выше, чем надо, почти никогда не опускаю ниже 400, чтобы был запас по настройкам. Так как у меня рабочее ISO до 1600 (на мой взгляд), то ниже 400 вообще нет смысла опускать, ну, только если я не снимаю на длинной выдержке при солнечном свете какой-нибудь водопад, когда, наоборот, приходится все выкручивать в обратную сторону, чтобы уменьшить слишком яркий свет. В самых дешевых зеркалках или в безеркалках, думаю, при возможности стоит и ниже 400 опускать.

Почти всегда у меня стоит фокусировка по одной точке. На предыдущем фотоаппарате это была только центральная точка (она самая точная, потому что только она одна была крестовая), сейчас иногда сдвигаю на нужное мне место (сейчас у меня все точки крестовые). Естественно, если есть возможность, то лучше сдвигать, чтобы не выстраивать центральных композиций. Но, если такой возможности нет, то как снимать по центральной точке? Сфокусировались на объекте, нажав кнопку затвора на половину, отвели фотоаппарат в сторону, чтобы получилась не центральная композиция, и дожали кнопку затвора. Попробуйте по-разному поснимать, и посмотрите, будет ли промахиваться ваша камера или нет.

Как фотографировать в путешествиях. Фото Кати Кучиной.

Некоторые нюансы

• Если я на фотоохоте, то я никогда не выключаю камеру и держу ее на шее. Только в этом случае, можно не упустить кадр. Да и вообще убирать камеру в сумку/рюкзак и потом опять доставать быстро надоедает. Исключение, пеший поход, когда можешь зацепить не дешевый фотоаппарат за какой-нибудь камень или корягу. В походах камера всегда находится в кофре и на плече.
• Когда я знаю, что буду делать репортажные фото, помимо включенной камеры, я еще пытаюсь предугадать кадр и выставить настройки заранее (иногда в мануальной режиме, так проще). А когда совсем динамично приходится снимать, то убираю фокусировку по одной точке и ставлю автоматический выбор. Изредка использую следящий автофокус. Отчет о сделан полностью на автомате, просто дублей был миллион.
• Если определенный кадр очень хочется сделать, то могу сделать очень много дублей с разными настройками и разными ракурсами. Потом оставляю от этого буквально пару фотографий после прореживания.
• Для выстраивания композиции часто использую правило третей (или сразу при съемке, или потом в Lightroom вырезаю). Это когда кадр в уме примерно делится на три части по горизонтали и вертикали, и на этих линиях располагаются мои объекты фотографирования. Не фанатично, конечно, этому следую, но часто. В основном это проявляется в том, что горизонт у меня не посередине, а чуть выше/ниже. И люди не по центру кадра, а правее или левее.
• Пейзажную композицию никак не вычисляю, а просто вижу. Возможно, вижу не так, как увидел бы ее другой человек, но это и есть некий свой взгляд. А вот портретные фото делать совсем не умею, потому что не понимаю, как ложатся тени, и как поставить человека, чтобы улучшить фото. Но вообще, это тренируется, просто мне не особо нужно.
• В те редкие моменты, когда необходимо уменьшить яркость света, использую поляризационный фильтр, например, для съемки водопада днем. Можно еще серый использовать, но у меня его нет. Так же использую полярик в горах, и иногда для пейзажей, чтобы небо было более синее. Последнее работает только тогда, когда солнце под 90 градусов к линии съемки (светит вам в уши), это особенность поляриков. И еще полярик хорош для того, чтобы убирать отраженный свет (витрины, блики на воде).
• Нередко использую штатив, если снимаю пезайжи в сумерках. Это гораздо лучше, чем завышать ISO и открывать диафрагму. Единственны минус — таскать его с собой.
• Если делаю кадр с человеком, где он играет главную роль, то чаще всего снимаю его близко. Очень не люблю фотографии, где несколько человек во весь рост стоят у памятника, занимая лишь половину фотографии по высоте, фиг разглядишь кто там.
• Также не люблю формат «я стою столбиком у памятника в центре фотографии с каменным лицом». Это же жуть какая-то, даже для семейного архива не пойдет, скучно. Лучше дурачиться и кривляться на фото, или хотя бы смотреть в сторону куда-то вдаль с философским видом. Когда

Собираетесь в путешествие? Хотите посетить красивейшие пляжи Таиланда, Карибского бассейна и т.д.? А может быть мечтаете увидеть «старушку» Европу? Неважно, куда вы хотите поехать. Важно в путешествии запечатлеть свои красочные воспоминания на фотографиях , чтобы дома показать своим близким и друзьям те места, где вы побывали, передать атмосферу этих городов.

Но бывает и так, что фотографии , которые вы сделали в путешествии , оказываются нечеткими и блеклыми, неинтересными и плоскими. Некоторые снимки вообще не передают тех эмоций, той атмосферы, которую вы бы хотели передать. А еще обиднее бывает, когда в самый неподходящий момент у вас сел аккумулятор. Если у вас в жизни такое бывало, то эта статья для вас. Прочитав наши советы, вы научитесь делать качественные и интересные снимки в путешествиях. Итак, начнем.

Держите камеру всегда наготове

Когда вы выходите из гостиницы, посмотрите, сколько заряда осталось в аккумуляторе и на сколько кадров хватит вашей флеш карты. Может быть, именно сегодня вы увидите какой-то неожиданный и интересный момент или сцену. Такое часто бывает.

Самые интересные и запоминающиеся кадры – это те, которых вы не ожидали. Рекомендуем вам взять в путешествие хотя бы пару запасных аккумуляторов к фотокамере. Также неплохо, если у вас в запасе окажется несколько флеш карт, или одна, но большого объема. А еще лучше, если вы захватите с собой специальное устройство для хранения фотографий . Оно называется «Фотобанк ».

Постарайтесь заполнить кадр только объектом съемки

Подойдите ближе к объекту съемки. Уберите все лишнее из кадра, тогда объект на снимке будет детализированным и акцентированным. Если вы хотите сфотографировать человека или животное, но так, чтобы не привлечь к себе внимания (тайно), используйте зум вашего объектива. Но здесь важно отметить, что самые качественные фотографии получаются при съемке с близкого расстояния.

Людей лучше всего снимать в то время, когда они чем-то заняты, например, делают какую-то работу, разговаривают или просто двигаются. При этом хорошо, если они вас не замечают. Они тогда ведут себя более естественно. Вам же не нужны на фотографиях люди с застывшими неестественными лицами, которые ждут, когда «вылетит птичка».

Если вы фотографируете событийные фотографии людей, удостоверьтесь, что они вас не замечают, и вы никак не привлекаете их внимания. Иначе лучше всего попросить разрешения их снять, так как нравы людей разных стран могут отличаться от ваших, и им фотосессия может не понравиться. Очень здорово получаются фотографии людей , когда они спокойно занимаются своим делом, а не смотрят напряженно в ваш объектив.

Старайтесь найти для объекта съемки равномерный, неяркий и неброский фон. Задний фон должен иметь как можно меньше деталей, которые отвлекают от основного объекта съемки, то есть фон должен быть не пестрым. Взгляд зрителя должен сосредоточиться на самом объекте съемки, поэтому, чем однороднее будет фон, тем лучше будет смотреться фотография.

Постарайтесь выбрать такую точку съемки , чтобы в кадр не попали ненужные детали фона. Если это сделать не удается, просто размойте фон, открыв диафрагму пошире (выберите малое значение диафрагмы). Тогда объект будет выделен на размытом фоне. Такой прием называется съемкой с малой .

Как правильно разместить объект съемки в кадре

Старайтесь при компоновке кадра не размещать главный объект съемки в самом центре кадра. В таких случаях ваш снимок будет казаться статичным и скучным. Вам нужно немного сместить объект съемки от центра в сторону. Такая компоновка придаст фотографии динамику и выразительность.

Есть в фотографии такое правило – . Оно означает, что вам нужно разбить мысленно изображение в видоискателе на три части по горизонтали и вертикали, чтобы получилось сетка, содержащая 9 квадратных областей. Теория фотографии гласит, что снимок получится более сбалансированным и произведет сильное впечатление на зрителя, если важные объекты съемки будут размещены в точках пересечения или по линиям этой воображаемой сетки.

Были проведены исследования, которые установили одну очень важную особенность нашего зрения – человеческий глаз непроизвольно выбирает одну из точек пересечения линий этой сетки, а не центр изображения. Это и есть . Поэтому вы должны стараться располагать все важные объекты съемки, на которых вы хотите сконцентрировать внимание зрителя, в точках пересечения этих линий. А если вы снимаете пейзаж, то линию горизонта нужно расположить на одной из этих горизонтальных линий.

Оптимальное освещение объекта

Выбирайте всегда оптимальное освещение для объекта съемки. Это очень важно для того, чтобы ваши фотографии оказались четкими, ясными и красивыми. Для этого на матрицу фотоаппарата должно попасть достаточное количество света.

Лучшие условия для съемки - это естественное освещение днем (солнечный свет). Если на улице пасмурно, сумерки или света недостаточно (например, в помещении), включите все возможное освещение и, при необходимости, воспользуйтесь вспышкой. При съемке со вспышкой расстояние до объекта съемки не должно превышать дальность действия вспышки вашего фотоаппарата.

Дальность действия встроенной вспышки колеблется от 1 до 6 метров в зависимости от вашей модели фотокамеры. Уточните дальность действия вспышки в инструкции к вашему фотоаппарату. Если есть возможность, не пользуйтесь вспышкой. Дело в том, что при съемке со вспышкой фотографии получаются неестественными и менее красивыми. Из двух вариантов, или сфотографировать с рук, но со вспышкой, или без вспышки, но со штатива, выбирайте второй вариант.

Каждому жанру и объекту съемки подходит определенное освещение. Можно использовать рисунок теней во время съемки. Чаще экспериментируйте с различными источниками света – это могут быть фонари, лампы накаливания и люминесцентные лампы, а также свечи или естественный свет солнца или луны. Разнообразив свой опыт, вы будете получать очень интересные и завораживающие фотки.

Экспокоррекция

Если вы снимаете вечером на автоматическом режиме камеры, то есть вероятность получить слишком светлый кадр. Если хотите передать вечернее освещение, сделайте поправку экспозиции на одну-две ступени. При съемке объекта белого цвета, например, человека в белой одежде или белой машины, рекомендуем вам прибавить 1-2 ступени диафрагмы (примерно +1,5 EV).

Если вы фотографируете в пасмурную погоду , то снимок может получиться серым и невыразительным. Чтобы этого избежать, сделайте поправку экспозиции +0,5 - +1,5 EV. Можно сделать несколько фотографий с разной экспозицией и выбрать лучший. Не бойтесь экспериментировать!

Основные ошибки при съемке в путешествии

Многие люди, будучи на отдыхе, не придают особого значения композиции и качеству полученных снимков. «Времени мало, сняли, лишь бы успеть снять, а дома разберемся» - так думают они. Это большая ошибка, так как спешка – главный враг фотографа .

Наиболее частые ошибки таких «горе-фотографов» - это «мыльные» фотографии, заваленный горизонт и неправильное размещение объекта в кадре.

«Мыльные» кадры (нечеткие снимки) получаются тогда, когда во время съемки произошло движение камеры. Даже если вы снимаете абсолютно неподвижные объекты, смазывание на фотографиях может появиться в результате дрожания руки при съемке. Такое дрожание больше скажется при съемке на большом фокусе и малом поле зрения.

По правилу, если снимаете с рук, то максимально возможная выдержка, которая не допустит «шевеленки» равняется обратному фокусному расстоянию в миллиметрах. Например, если вы снимаете на фокусе 300 мм – нужно ставить выдержку 1/500, либо 1/1000. В крайнем случае, можно попробовать снять на выдержке в 1/250 секунды. А вот 1/125 уже недопустима.

Что же делать, чтобы избежать шевеления камеры? Установите камеру неподвижно, например, поставьте ее на стол, на ступеньку или другой жестко закрепленный предмет. Но лучше всего использовать для этого дела штатив. Если вы счастливый обладатель зеркальной камеры, то можете выбрать себе небольшой походный штатив, а если у вас небольшая цифровая компактная мыльница, то можно обойтись и настольным, портативным штативом. Его размер и вес не будет слишком обременять вас.

Заваленный горизонт

Если на фотографии горизонт наклонен в сторону, это не украсит вашего снимка, поэтому его можно исправить в Фотошопе. Но тогда вам придется пожертвовать краем кадра. Лучше всего следить за правильным горизонтальным расположением камеры изначально во время съемки.

Смотрите, чтобы горизонт был ровным. Если в фотоаппарате есть такая возможность, включите сетку третей. Она поможет вам сориентироваться по горизонтальной плоскости. Если в фотокамере нет такой функции, но отображаются в видоискателе точки фокусировки, можете ориентироваться по горизонтальным симметричным точкам.

Граница кадра

Следите за границами кадра внимательно. Бывает, что вертикальные объекты (деревья, люди во весь рост, высокие здания, башни) не попадают целиком в горизонтальный кадр. Тогда поверните фотоаппарат так, чтобы кадр стал вертикальным, убедитесь, что объект съемки не обрезан по краям и попадает в кадр целиком. Чтобы увеличить или уменьшить объект в кадре, воспользуйтесь зумом вашей камеры. Если зума нет, можете подойти поближе или отойти подальше от объекта съемки.

Конечно, бывают случаи, когда вам не нужно, чтобы объект полностью входил в кадр. Можно сфотографировать часть объекта, фрагмент здания и так далее. Все зависит от вашей задумки. Может быть, именно какой-то одиночный фрагмент представляет больший интерес, чем весь объект в целом. Не допускайте пустоты в кадре, избегайте лишних и посторонних предметов вокруг главного объекта съемки. Если нет возможности поместить весь объект целиком в кадр и некуда отойти, можно сделать несколько перекрывающих кадров, которые дома без труда можно склеить в графическом редакторе, чтобы получить панораму.

И самое главное. Чаще фотографируйте . Чем больше вы будете уделять времени фотографии , тем быстрее вы станете опытным фотографом , а ваши снимки будут все интереснее и качественнее. Удачных вам снимков!